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刚果雨林深处遇人猿

2014-04-27来源:青年参考

刚果共和国黑暗而深邃的雨林是珍稀灵长类动物的家园。如今,生态旅游业的崛起开始取代破坏性开发,在冒险者、当地人和自然环境之间寻找利益共同点。

只有最具胆识的冒险家,才能获得与野生人猿面对面的机会。作为后者的大本营,刚果共和国北部的雨林似乎没有尽头,树干枝桠横生,树叶大如碗碟,好似光怪陆离的迷宫。我在里头跋涉了四天,却无从了解它的全貌,全因目力只能触及身侧几英尺之远。

好在我们还有“动物追踪者”泽弗林,得知由这样一位老牌猎手带领探险队前进,没有人不感到安心。同来的8个人从一开始就被分成两组——在深入荒野的过程中,游客们的理念必定存在分歧,有些人喜欢观赏飞禽走兽,另一些人希望寻求更多刺激。不安分的我自然会选择后者,不过事实证明,这一路上遭遇的生灵照样不少:我有幸拍摄到了一只极其稀有的黑色薮猫,另一对度蜜月的美国夫妻则与一群黑猩猩成功合影。

没有动物露面时,我的注意力被向导先生吸引过去。他拎着一把长及大腿的弯刀,身披粗布斗篷,背着上书“Africa Safe-T”的防水包,可谓原始和现代元素的混搭。泽弗林特别擅长在夜间跟踪灵长类动物。从和同事谈话的口气看,这家伙从不缺乏自信。而在他身后,来自瑞士的领队吉尔·艾迪安忙着把砍下的树枝移走,便于客人们顺利通过。

隔三差五地,泽弗林会突然举起手,示意所有人停住脚步,学着他的样子嗅吸潮湿的空气,伸长脖子倾听灌木丛中传出的异响。每当有可疑的身影从树叶间闪过,我就大呼小叫地召唤黛安·福西——作为研究灵长类的专家,她在非洲丛林里游荡了将近半个世纪,多次从偷猎者的枪口下生还。尽管年过六旬,黛安不知疲倦地在灌木丛中爬行,试图发现动物的毛发或粪便。她一直告诫大家,合格的游客,必须懂得把动物的权益置于一己私欲之上。

刚果,不会为你提供绝对轻松的旅程。整个国家75%以上的面积被森林覆盖,与邻邦喀麦隆、加蓬、中非等一起构成这片黑色大陆的心脏地带。深入丛林必须准备万全,如果还想寻找大猩猩,那就不仅需要勇敢,还要看运气,就像我和那只薮猫偶遇。

无论怎么宣传,这片蛮荒之地都难以和“好客”划上等号。世界银行列出的183个投资目的地排名中,刚果位列倒数第三。这回我离开伦敦时,也因此收获了一大堆警告和建议:带上双份的长裤子和长衬衫,选择什么牌子的驱虫剂……诸事准备停当,我没忘记换上号称最结实的高级旅行靴,孰料只徒步旅行了3天,鞋底就不翼而飞了。

旅游业者面临的困难同样不少,首当其冲的要数后勤保障。虽然不像“隔壁”的民主刚果那样战火连天,刚果共和国依然贫穷,物资匮乏,直到今天,许多体育场上还矗立着难民营的帐篷。其次就是交通。去年11月,吉尔·艾迪安在雨中驱车21小时,从首都布拉柴维尔前往Odzala-Kokoua国家公园勘探。他说:“起初我非常纳闷,那个司机为什么带着我们往河里开?后来我发现自己误会了,那确实不是一条河,而是一条路。”

苦尽甘来,今年9月,南非“荒野狩猎远征”公司在Odzala-Kokoua的第二家旅馆“兰果”终于开业了。这地方1935年成为生态保护区,面积达5000平方英里,但外来客实在不多,去年全年总共才有50人。不过往好处想,在吉尔与合作伙伴桑德拉·松巴奇勒看来,这意味着此地更容易拿出“原生态”为卖点,日后的开发潜力可观。

“兰果”旅馆不算宏伟,仅有6个房间,都用漂亮的硬木建成,房顶用酒椰叶覆盖。虽说不少家具还在港口的集装箱里,房间内已经有了淋浴,热水是用煤油炉烧的,算是意外之喜。推开窗户即可俯视林海,沼泽地对面,不时有大象的身影在暮色中若隐若现。

大体上讲,Odzala-Kokoua公园的地貌可分三类:湿森林、干森林和无树草原。第二天早晨5点,大家就被唤醒,在泥水中步行1小时同吉尔会合,再登上一艘摆渡船。舷外马达轰轰作响,驱动这叶孤舟向Lekoli河上游行驶,猴子就在河畔的树冠间跑来跳去。

原始雨林里的树木,体形堪比小楼,却能完美融入环境而不会显得突兀。大自然的复杂性在巨树间得以展现,生物借助彼此的力量繁荣生长:藤蔓、菌类、蜜蜂、蚂蚁……和谐共存,犀鸟从树叶间探出大嘴,远处的灌木因野兽活动摇摆不停,不时会有巴掌大的蝴蝶成群飘过,如飞翔的花团般绚烂。落日时分,我们来到无树草原小憩,大家围坐在篝火前畅饮啤酒,举头遥望天边涌起包裹着雷电的积雨云,不禁幻想起天地初开的洪荒岁月。

美好的事物往往很脆弱,Odzala-Kokoua的环境亦然。前些年,当地政府对公园的管理不仅不称职,而且腐败丛生。私营承包商“非常公园”于2010年接手这里时,举目所及一片混乱,森林被随意毁掉改种庄稼;更令人难以容忍的是,仅在“兰果”旅馆附近的沼泽里,就发现了两百多具被偷猎者残杀的大象尸骸。另外,随着外界对木材需求量的增加,刚果的伐木业迅猛膨胀,考虑到该国的石油资源趋近枯竭,下一个倒霉的恐怕轮到森林了。

你可能觉得高端旅游业不适合在非洲落脚,其实,这种产业可以为生态保护和就业提供资金和动力。听吉尔说,“荒野狩猎远征”公司花了6年才和政府、慈善组织、世界自然保护联盟和“非常公园”达成默契,希望今后能把“兰果”旅馆的模式推广开来。

让我们决定去探访大猩猩的直接原因,在于它们的日子同样不好过。2002年、2004年和2005年,灵长类动物引起的埃博拉病毒大爆发,让成千上万人死于这种瘟疫;刚果北部地区的低地大猩猩连带着遭了殃,在一些地方,大猩猩的数量减少了95%,

经过6年休养生息,猩猩的种群规模总算恢复至安全水平,Odzala-Kokoua公园约有两万头。在另一座旅馆“恩加加”附近,科研人员正为猩猩进行“人口普查”。“恩加加”离“兰果”有两个半小时车程,第二天上午,泽弗林的同事卡尔文带我们前往那里。

大家戴上外科医生用的口罩以防感染疾病。不幸的是,我的眼镜很快起了一层雾,接着便碰坏了。不管怎么说,阳光很灿烂,暖洋洋地仿佛要把每片叶子上的露水烘干。

和来路上不同,我们很快有了发现。随着树叶沙沙作响,一群黑色的猩猩蓦然现身,在我们头顶的树枝上荡起秋千。若不是亲眼所见,很难相信它们这么大的块头竟能来去如飞,美感十足。看了一会儿,我忽然忍俊不禁地笑出声来。猩猩们也停下了觅食,紧紧盯住我的举手投足,让人分不清宾主。有几个胆大的家伙索性跳下树来,隔着空地与我对视。此刻,阳光从上方道道倾泻下来,把这些人猿的倒影拉长,乍一看竟如“金刚”般魁伟。

在这纷扰不断的世界上,恐怕再没有谁,比阳光下的大猩猩活得更自由、更坦然。